Revue d'histoire moderne et contemporaine Tome 55 N° 1, Janvier-mars 2008

Accessoires emblématiques de la France de l'Ancien Régime, les gants, les perruques et les éventails sont au coeur de cet ouvrage. Le propos, cependant, ne relève pas de l'histoire de la mode et du luxe. Grâce à la mobilisation d'un corpus de sources original - archives manuscrites et objets de collection - et à la mise en oeuvre d'une approche transdisciplinaire, il s'attache bien davantage à combiner l'histoire des parures du corps à celle des techniques de leur production, afin d'éclairer les fondements de la e culture des apparences o des XVIIe et XVIIIe siècles. En effectuant l'analyse matérielle des objets (matériaux, couleurs, parfums, design...), en prospectant virtuellement les ateliers des gantiers, des perruquiers et des éventaillistes, de Paris à Toulouse en passant par Vendôme et Grasse, il donne à voir les pratiques, les gestes et les savoirs des artisans au travail. Il dévoile aussi toute l'ampleur de la sous-traitance de diverses tâches auprès d'une abondante main-d'oeuvre féminine qui tresse les cheveux des perruques, peint les feuilles des éventails, coud et brode les gants... Outre ses apports dans le domaine de l'histoire du travail féminin, ce livre propose une véritable révision historiographique qui révèle "l'esprit" de la technique et souligne la place que les artisans ont occupée dans les processus de croissance économique de la modernité.

Les travaux de Patrice Bret occupent une place centrale en histoire des sciences et en histoire des techniques. Ce livre entend les mettre à l'honneur, qu'il s'agisse de l'histoire des savoirs académiques, du régime techno-politique du XVIIIe siècle, des interactions entre savants et praticiens à l'heure de la chimie lavoisienne, des circulations culturelles et des traductions ou encore de la place des femmes de sciences. Les contributions réunies dans ce volume illustrent, par leur diversité, l'influence de Patrice Bret dans la communauté historienne. Nous proposons ainsi de mettre en perspective son oeuvre en la replaçant dans un contexte intellectuel, scientifique et épistémologique. Un constat s'impose : loin de distinguer entre les approches conceptuelles, érudites et méthodologiques, Patrice Bret joue un rôle de premier plan dans un milieu scientifique qui a choisi de conjuguer le renouvellement des questionnements avec la production d'instruments de recherche et les interrogations de repérage, de dénomination, d'identification, seules à même de contrer les récits téléologiques qui ont longtemps prévalu dans ce domaine. Si l'histoire des sciences et l'histoire des techniques sont de nos jours à l'avant-poste du renouvellement de la science historique, c'est aussi grâce au rôle de passeur de Patrice Bret.

Résumé : Blancs d'Espagne et de céruse, rouge de carmin et rouge végétal, poudres d'odeur et à poudrer, pommades de concombres et de limaçons... , autant de produits colorés, parfumés et parfois toxiques, pour le visage ou les cheveux, dont les femmes et les hommes de l'époque moderne ont fait usage dans l'élaboration de leur parure. Grâce à l'exploitation d'un vaste corpus de sources, imprimées et manuscrites, et à des approches méthodologiques croisées, ces cosmétiques sont ici l'objet d'une histoire inédite et globale. Ce livre rend compte aussi bien de leur composition que de leurs appellations, de leurs vocations et de leurs usages différenciés dans le Paris de l'Ancien Régime. A l'origine destinés à paraître à la cour et à témoigner de la valeur supérieure de la noblesse dans une société d'ordres, les cosmétiques autorisent progressivement la construction d'apparences plus individualisées, sinon naturelles, et renforcent la promotion de nouveaux critères de beauté. La lumière est aussi portée sur les modalités de leur production. Un temps confinée dans l'espace domestique, rattachée à la cuisine et à la thérapeutique, empreinte d'un esprit magique, la confection des cosmétiques glisse bientôt dans l'univers concurrentiel des arts et métiers, et en particulier entre les mains des gantiers-parfumeurs. Dans leur laboratoire et leur boutique, ces artisans mettent au point tout un ensemble de savoirs et de techniques, aussi hybrides et composites que le sont les matières premières qu'ils emploient ? : amidon et graisses diverses, pigments, épices et parfums. Ils oeuvrent aussi à la création d'un environnement et d'un vocabulaire marchands spécifiques, à la définition de stratégies commerciales qui leur permettent de conquérir un public qui n'appartient plus seulement à la sphère des privilégiés. Avec l'entrée progressive dans un monde de consommation, les cosmétiques se diffusent dans la société? : un marché de la beauté émerge au xviiie siècle que les différentes institutions de la monarchie éclairée ten tent de contrôler, en des termes économiques, scientifiques et sanitaires.

Reading Forster's novel and Ivory's film together gives a stunning opportunity to re-assess the representation of Pre-World War One modernity. Far from presenting Edwardian England as a golden period, Howards End explores social structures, social mobility, real estate, the ambivalent relation to culture and new technological modes of communication and transport. Stylistically, the novel breaks new ground with its Protean narrative voice, and transitions towards Modernism with its mythic, musical method. The eponymous house becomes a metaphor for ecological balance, a new kind of extended family structure, a network of connections and a new sense of community. If Howards End as a novel reinvents literary legacy and redefines personal and national heritage, Ivory's adaptation must also be reassessed as so-called heritage cinema, far from the clichés of a purely aesthetic approach. It is no period piece or marketable commodity meant to toe a conservative line, but a carefully woven creative transposition, which also raises social and gendered questions.