La poudre et le fard - Une histoire des cosmétiques

Dans toute l'Europe occidentale, du Moyen Âge jusqu'à l'Époque moderne, se sont épanouies des sociétés de cour qui ont accordé au corps une place nouvelle, assurant sa promotion dans le jeu politique et social. Ainsi, les stratégies de son maintien, de son entretien et de son apparence tiennent une place toute particulière au sein de cet univers hiérarchisé. En se fondant sur l'exploitation de sources très variées (littéraires, iconographiques ou comptables) et en s'attachant à décrire non seulement les normes et les représentations de cette culture du corps, mais encore les pratiques et les techniques auxquelles elle a donné naissance - savoir-faire, gestes, accessoires, aménagements spécifiques les contributions rassemblées dans ce volume proposent des éclairages inédits et précis sur les sociétés curiales européennes. Elles traitent aussi bien des usages des parfums et des cosmétiques, ou encore des perruques, que des régimes de santé, des bains thérapeutiques ou de propreté, d'hygiène dentaire ou même des " commodités ". Par-delà les anecdotes et les clichés persistants, elles démontrent que les questions de santé, d'hygiène et de beauté ont été au coeur des préoccupations des individus qui peuplaient les cours.

Blancs d'Espagne et de céruse, rouge de carmin et rouge végétal, poudres d'odeur et à poudrer, pommades de concombres et de limaçons..., autant de produits colorés, parfumés et parfois toxiques, pour le visage ou les cheveux, dont les femmes et les hommes de l'époque moderne ont fait usage dans l'élaboration de leur parure. Grâce à l'exploitation d'un vaste corpus de sources, imprimées et manuscrites, et à des approches méthodologiques croisées, ces cosmétiques sont ici l'objet d'une histoire inédite et globale. Ce livre rend compte aussi bien de leur composition que de leurs appellations, de leurs vocations et de leurs usages différenciés dans le Paris de l'Ancien Régime. A l'origine destinés à paraître à la cour et à témoigner de la valeur supérieure de la noblesse dans une société d'ordres, les cosmétiques autorisent progressivement la construction d'apparences plus individualisées, sinon naturelles, et renforcent la promotion de nouveaux critères de beauté. La lumière est aussi portée sur les modalités de leur production. Un temps confinée dans l'espace domestique, rattachée à la cuisine et à la thérapeutique, empreinte d'un esprit magique, la confection des cosmétiques glisse bientôt dans l'univers concurrentiel des arts et métiers, et en particulier entre les mains des gantiers-parfumeurs. Dans leur laboratoire et leur boutique, ces artisans mettent au point tout un ensemble de savoirs et de techniques, aussi hybrides et composites que le sont les matières premières qu'ils emploient: amidon et graisses diverses, pigments, épices et parfums. Ils ?uvrent aussi à la création d'un environnement et d'un vocabulaire marchands spécifiques, à la définition de stratégies commerciales qui leur permettent de conquérir un public qui n'appartient plus seulement à la sphère des privilégiés. Avec l'entrée progressive dans un monde de consommation, les cosmétiques se diffusent dans la société: un marché de la beauté émerge au XVIIIe siècle que les différentes institutions de la monarchie éclairée tentent de contrôler, en des termes économiques, scientifiques et sanitaires.

The Power and the Glory est un roman atypique en ce sens qu'il tranche sur la production romanesque anglo-saxonne de tradition protestante pour s'inscrire dans un courant catholique plus minoritaire. Issu d'un voyage que Greene fit au Mexique en 1938, le livre prend pour cadre la persécution des prêtres dans l'état du Tabasco. Le récit fait la preuve du brio de Greene, transposant les techniques cinématographiques qui le fascinaient, jouant sur le mélange des genres, mêlant fatum et grotesque, chasse à l'homme et questionnement spirituel. On retrouve le décor triste, écrasé de soleil, les scènes fortes, les stratégies de répétition et le sens du dialogue très théâtral caractéristiques de Greene. Mais le roman se démarque du message monolithique en jouant sur le paradoxe, l'ambiguïté, l'interrogation. Le lecteur doit alors repérer des indices et des pistes de lecture pour mieux percevoir les enjeux du texte, et apprécier à sa juste mesure cette écriture moins simple qu'il n'y paraît de prime abord. Biographie de l'auteur Catherine LANONE est l'auteur d'un livre consacré à E.M. Forster et d'un ouvrage sur Emily Brontë, ainsi que d'articles sur la littérature anglaise des XIXe et XXe siècles. Ancienne élève de l'École Normale Supérieure, elle est actuellementprofesseur à l'université Toulouse-II.

En bref Le premier numéro d'Artefact : parures et parfums au miroir de la technique. La Revue ARTEFACT. Histoire & techniques est une revue semestrielle et francophone d'histoire destinée à promouvoir les recherches sur la technique et la matérialité des pratiques dans les sociétés humaines, sur la longue durée. Son ambition est de fédérer l'ensemble des approches historiennes, archéologiques et anthropologiques qui font des techniques un passage obligé de leurs analyses ou un élément central de leurs questionnements. La revue se montre également attentive aux réflexions menées sur l'outillage matériel et conceptuel des historiens. La multiplicité des sources que recouvrent les activités techniques justifie l'intérêt particulier porté aux recherches menées sur le patrimoine (écrits, images, objets, sites). Notre approche des techniques dans l'histoire est donc largement ouverte, qu'il s'agisse des thématiques, des méthodes et des questions épistémologiques. Ce premier numéro porte sur les parures et les parfums.