Trésors de l'Unesco en Suisse. Un voyage à travers sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco e

Résumé : Chaque dimanche, lecture est faite au cours de la messe d'un passage de l'Ancien Testament. Beaucoup n'en comprennent guère l'utilité. Nous qui connaissons le Christ, avons nous encore besoin de ces livres ? Ne vivons-nous pas sous la "nouvelle" Alliance ? C'est à de telles questions que veut répondre ce petit ouvrage. Remettant en cause une vision exclusivement christique de l'Ancien Testament, il montre que les liens entre les deux séries de livres sont multiples et qu'ils se diversifient selon les genres littéraires. Le lecteur qui suivra cet exposé, simple mais riche, sera convaincu que le message christologique du Nouveau Testament ne peut être véritablement entendu et compris que s'il est lu à la lumière de l'Ancien Testament.

Ce livre album retrace le parcours singulier d'Antoine Westermann, cuisinier exceptionnel de la génération des Robuchon, Ducasse ou Georges Blanc. Parcours singulier parce que différent de celui de la plupart de ses confrères passés d'abord par les grandes maisons. Westermann, lui, s'est formé dans le milieu familial de son Alsace natale, puis a durement acquis les bases de son métier, après un CAP de cuisinier, au Buffet de la gare de Strasbourg, restaurant de cuisine bourgeoise réputé à cette époque, et dans différents établissements en (rance et en Allemagne. En 1970, à 23 ans seulement, il saisit sa chance en devenant le propriétaire et le cuisinier du Buerchiesel à Strasbourg. Il va faire de cette brasserie dans un parc une des meilleures tables d'Europe avec une première étoile au Michelin en 1975, une deuxième en 1984 et la troisième en 1994. Antoine Westermann a été, avec Alain Senderens, un précurseur dans cette démarche qui consiste, pour un grand chef, à rendre ses étoiles et à privilégier une autre restauration plus conviviale et moins coûteuse. En 2003, le cuisinier strasbourgeois ouvre à Paris, dans l'île Saint-Louis, Mon Viel Ami, où l'on sert une cuisine imaginative et généreuse autour des légumes. En 2006, au sommet de son art, Antoine Westermann cède le Buerehiesel à son fils Eric et renonce à ses trois étoiles pour reprendre à Paris le mythique Drouant et en faire, en deux ans, selon la presse hebdomadaire, "l'une des brasseries les plus intelligentes du moment". Depuis, d'autres chefs prestigieux ont suivi la même voie. En étant l'un des premiers à donner l'exemple de la bonne cuisine inventive et anticrise, Antoine Westermann, l'aventurier, a gagné son pari.

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