Kenzo

Germaine Krebs (1903-1993) ouvre sa propre maison de couture à l?enseigne de Grès (anagramme du prénom de son mari, le peintre Serge Cezrefkov) en 1941, après avoir été l?associée en 1933 d?Alix Barton. Plus connue sous le nom d?Alix, la maison se fait remarquer par de remarquables tenues de plage. Dès ces années là, Alix se distingue par l?utilisation de matériaux comme le jersey de soie que la couturière drape à l?antique. Madame Grès n?abandonnera jamais cette recherche minutieuse qui de petits plis en petits plis fixés construit des robes savantes, inoubliables. L?extrême longévité de la Maison Grès n?a d?égale que l?autonomie de création et le caractère obstiné qui caractérise les modèles, manifestes de haute couture plus que de mode. Madame Grès, est au-delà des modes. Elle se voulait sculpteur, ne cessera-t-elle jamais de répéter. « Je voulais être sculpteur. Pour moi, c?est la même chose de travailler le tissu ou la pierre ». Ses robes, asymétriques souvent, drapées à l?antique, ou volumétriques quand elle use de la faille ou du taffetas sont à ce titre des sculpteurs molles pour le corps. Constante en dépit des engouements, des modes subites, Madame Grès fait figure d?artiste au sein des métiers de la haute couture qu?elle préside en qualité de présidente de la chambre syndicale à partir de 1972. Ses robes du soir presque toujours monochromes dans une gamme de ton éteints bien à elle, traversent le XXe siècle sans s?altérer. Ainsi dans les années 70, ses créations sont encore très largement publiées dans Vogue, photographiées par Guy Bourdin par exemple. Ses ensembles de jour, injustement méconnus du grand public font référence chez les couturiers et les créateurs d?aujourd?hui. Maître de la couture au même titre que C  Balenciaga ou M  Vionnet, Madame Grès n?a pour autant jamais eu d?exposition monographique à Paris. Il s?agit de présenter la première rétrospective consacrée à Madame Grès, dans le cadre de Galliera Hors les Murs et particulièrement au musée Bourdelle, un musée-atelier dans lequel ses robes sculptées trouveront, plus que nul par ailleurs une place naturelle et légitime.

Pour la première fois, le Palais Galliera expose la garde-robe exceptionnelle de la comtesse Greffulhe (086o-1952). De la fin du Second Empire aux Années folles, son influence s'étend sur le Tout-Paris artitique, scientifique ou politique. Qu'il s'agisse d'aider Wagner ou les Ballets russes à se produire, de soutenir les recherches de Marie Curie ou d'Edouard Branly ou de défendre le capitaine Dreyfus et le Front populaire, la comtesse Greffulhe et une redoutable femme d'affaires, doublée d'une mécène passionnée. La comtesse Greffulhe et également admirée pour sa grande beauté, sa silhouette élancée et son élégance excentrique. Celle qui inspira à Marcel Proust le personnage de la duchesse de Guermantes dans A la recherche du temps perdu met en scène ses apparitions, sachant se faire rare, fascinante dans ses envolées de tulle, de gaze, de mousseline et de plumes. Enrichi d'essais inédits, cet ouvrage présente une cinquantaine de manteaux, tenues d'intérieur, robes de jour et du soir, griffés Worth, Fortuny, Baba ni ou Lanvin, accompagnés d'accessoires, de portraits et de nombreuses photographies. Autant d'invitations à la mode retrouvée, à la rencontre de cette femme d'esprit à l'allure incomparable.

Résumé : Pour fêter le soixante-dixième anniversaire de la création de la maison Dior, voici le premier volume d'une série dédiée à chacun des directeurs artistiques de cette maison de couture. Dior par Christian Dior est le tout dernier recueil sur les créations haute couture les plus emblématiques de Christian Dior. Soigneusement conservés dans les plus grands musées ou institutions du monde, ces trésors de mode ont été photographiés et répertoriés exclusivement pour cette publication incontournable. Richement illustré de magnifiques photographies de Laziz Hamani, ce livre massif présente toute une sélection des créations haute couture les plus importantes de Christian Dior, depuis sa première collection novatrice du printemps-été 1947 (surnommée " New Look ") jusqu'à sa dernière collection " Fuseau " élégamment profilée de l'automne-hiver 1957. Le texte érudit de l'historien de mode Olivier Saillard offre une étude approfondie des inspirations, influences et visions de Dior, et relate amoureusement les détails et anecdotes qui se cachent derrière plus de quatre-vingts pièces choisies.