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Résumé : Confrontée à la censure d'une société misogyne 1884 : Un vent de scandale souffle sur Paris. Une romancière de vingt-quatre ans donne à lire une oeuvre sulfureuse, toute de cruauté et de perversion, fondée sur la confusion des genres. Cette romancière, c'est Rachilde, une vierge provinciale débarquée cinq ans plus tôt de son Périgord natal sur le conseil de Victor Hugo. Elle traîne avec elle une mère folle et le souvenir d'un père militaire qui lui reprochait de ne pas être un garçon. Autour d'elle, ses amis : Sarah Bernhardt, Catulle Mendès, Paul Verlaine, Jean Lorrain, toute la bohème littéraire fin-de-siècle qui la proclame " reine des décadents ". Confrontée néanmoins à la censure d'une société misogyne, elle portera costume, coupera ses cheveux et se fera appeler " homme de lettres ". Ce roman est un portrait de femme. D'une femme oubliée, qui compta pourtant parmi les grands noms de l'histoire littéraire française. Il plonge tour à tour le lecteur dans l'atmosphère superstitieuse et sombre de la campagne périgourdine puis dans l'univers enfumé et pittoresque du Paris artistique de la fin du XIXe siècle.

Après avoir lutté pour imposer la liberté d'expression face au pouvoir de l'Etat, les moyens d'information ont aujourd'hui acquis une indépendance politique garantie par la référence à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Si la tutelle de l'Etat reste encore relativement forte en France, les mass media s'en sont affranchis et le pluralisme de l'information est la garantie du maintien de la démocratie. Alors que 93 % des ménages possèdent un poste de télévision, de nombreuses critiques accusent l'"étrange lucarne" d'exercer une influence néfaste sur les jeunes téléspectateurs, d'engendrer la violence ou de simplifier à l'extrême le discours des hommes politiques et de confisquer le pluralisme du débat civique. Biographie de l'auteur Pascal Chabaud, professeur certifié d'histoire-géographie, enseigne à Clermont-Ferrand; formateur à l'Institut Supérieur de Pédagogie à Paris, il prépare à l'Institut d'études politiques de Paris une thèse consacrée à la représentation de la mine et des mineurs ou cinéma et à la télévision. Il a co-réalisé avec Alain Herr "Le magazine du mineur" Histoire d'une émission, un documentaire pour France 3 Nord-Pas-de-Calais.

Comment les vêtements destinés à la fréquentation de la neige et des cimes sont-ils nés ? Comment leur aspect, leur fabrication, leurs codes ont-ils évolué ?À la fin du xixe siècle, les convenances dictaient le code vestimentaire davantage que le confort et la protection contre les éléments. Et la pratique des sports de montagne ne se concevait pas sans élégance. Longues vestes blanches pour les femmes et paletots aux couleurs vives pour les hommes.Au fil du temps, avec la démocratisation du tourisme en montagne et l'industrialisation de la confection, à force d'inventivité, on a cessé de s'habiller et on s'est équipé. Puis, les vêtements de sport étant devenus chauds, techniques, légers et performants, l'esthétique et la mode ont repris le dessus.Les lignes et les matières nées sur les pentes ont conquis la vie quotidienne urbaine ; elles se remarquent jusque dans les défilés des créateurs. Moncler, Fusalp, Vuarnet sont installés rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans le Marais ou au Japon. Rossignol Apparel participe à la fashion week de Milan et prône le " chic " à la montagne ". Jean-Charles de Castelbajac " habille " des téléphériques, Chanel estampille des skis, et des carrés Hermès continuent d'illustrer les " joies de la montagne ".Au moment où l'inspiration vintage souffle sur les collections de vêtements de sport, cette histoire très documentée de la Fashion Altitude séduira les fans de mode comme les dingues de sport. Ce livre accompagne une exposition de la Fondation Glénat qui se tiendra au couvent Sainte-Cécile, à Grenoble, de novembre 2016 à février 2017.