Les plus beaux lacs des Alpes

Au début du siècle dernier, la cartographie des Alpes françaises est encore lacunaire. Un homme, Paul Helbronner, polytechnicien, géodésien, dessinateur, photographe et alpiniste, va révolutionner la représentation et la mesure de nos massifs. Avec notamment le soutien très actif de l'éminent topographe Henri Vallot, il va entreprendre le projet titanesque de définir, mesurer et cartographier les sommets des Alpes.Méthodiquement, sur la base de la triangulation, il va créer un réseau entre les massifs du lac Léman à la mer Méditerranée ? et même jusqu'en Corse ! -, afin d'en établir une cartographie très précise.De 1903 à 1928, campagne après campagne, il gravit la montagne, transportant matériel géodésique et appareils photographiques lourds et encombrants sur un terrain souvent scabreux.Ses mesures se font vite démesure, assorties de quinze mille clichés qui forment des  tours d'horizon photographiques à 360° pris de tous les sommets de nos Alpes.À partir de ses plus belles images, Helbronner dessine également de superbes panoramas sur aquarelles, dont le plus grand est développé sur six mètres ! Si l'application de ses travaux géodésiques se heurtera au progrès des méthodes de relevés, ses photographies constituent une ressource documentaire sans égale sur les montagnes des Alpes.Dans la juste lignée de la démesure de l'?uvre de Paul Helbronner, ce coffret est composé d'un livre de 160 pages, biographie illustrée inédite, accompagné d'une sélection de panoramas grand format ? photographies et aquarelles ? et de tirés à part.  L'iconographie inédite et foisonnante provient du fonds Helbronner conservé au Musée Dauphinois et des collections privées des ayant droits et de l'association Paul Helbronner.

Un petit bijou de la littérature de montagne. En 1953, le monde entier patientait pour savoir si l'expédition de sir John Hunt deviendrait la première à fouler le sommet de l'Everest, 8 850 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le correspondant du Times James Morris, le seul journaliste présent au camp de base - aujourd'hui mieux connu comme écrivain sous le nom de Jan Morris - accompagna l'expédition historique du premier au dernier jour. Jane Morris, novice en alpinisme, en a fait un récit savoureux.

Extrait LA GRANDE MONTAGNE Nous sommes le 31 juillet 1954. Les deux hommes choisis par le chef d'expédition luttent pour gagner le sommet. Quelque mille mètres plus bas, trois de leurs compagnons restés au camp VIII avec deux porteurs hunzas suivent aux jumelles leur progression lente et pénible, proche de s'interrompre à chaque instant. Ils n'y arriveront jamais... Ah, si, ils recommencent à grimper... Ils stoppent à nouveau... Ah, voilà, ils repartent... À 18 heures, les deux minuscules silhouettes se découpent dans le ciel : ils l'ont fait, ils ont atteint la cime ! Chacun exulte au camp VIII. Là-haut, les deux grimpeurs plantent un piolet avec les drapeaux italien et pakistanais au sommet de la deuxième montagne de la Terre. La cime est conquise : le K2 est la montagne des Italiens. Aujourd'hui encore, le mot «conquête» peine à disparaître de la terminologie de l'alpinisme, riche en termes belliqueux pour simplement qualifier des ascensions, mais à l'époque de la course aux sommets de plus de 8 000 mètres, cela sous-entend littéralement une victoire, une prise ; il s'agit bien d'occupation. La planète se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale, et chaque huit-mille «conquis» donne de l'éclat au pays des «conquérants», en renforçant le sentiment de puissance des États vainqueurs du conflit, ou en assouvissant le désir de rachat des battus. En fait, la compétition caractérise l'alpinisme depuis ses origines. Les alpinistes ont beau soutenir qu'il ne s'agit pas d'un sport, mais d'une activité différente et plus noble, la course à la première place a toujours été présente et parfois âprement disputée. Une large part de la littérature alpestre s'arrête aux grandes batailles, de l'ascension du Cervin à celle des plus hauts sommets de la planète, en passant par les «trois derniers problèmes des Alpes». Pour accéder aux montagnes de l'Himalaya et du Karakoram, les expéditions lourdes des années 1950 et 1960 nécessitent des autorisations et une organisation complexe et coûteuse, qui dépendent parfois de financements publics, et en général du soutien de l'État. Dès lors, chacune a toujours toute une nation derrière elle. L'alpinisme est né d'une soif de connaissance qui pousse l'homme à explorer des contrées reculées en se portant vers de nouveaux horizons. Après la longue marche de Speke et Burton en quête des sources du Nil, et des équipages entiers engagés dans de difficiles projets -au péril de leur vie - en Arctique pour repérer le passage du Nord-Ouest ou atteindre le pôle Nord, des hommes habités du même désir suivent d'autres chemins avec des objectifs différents. La Terre est presque totalement explorée de long en large ; il reste à parcourir ses hauteurs, ce sera l'affaire des alpinistes. Il est impensable d'aborder l'histoire du K2 sans réemprunter leurs pas, des premières approches qui ouvrent la route aux multiples expéditions qui tenteront toutes ces ascensions ; car il ne s'agit pas seulement d'un unique sommet ou d'un secteur donné de l'Himalaya ou du Karakoram, mais de ces montagnes géantes dans leur ensemble, un nouveau terrain de jeu et de conquête. L'histoire du K2 est étroitement liée à celle des autres huit-mille ; les protagonistes des tentatives pour le gravir, puis de la première ascension et de celles qui suivront, bien que souvent rivaux, sont néanmoins unis par un objectif commun, et leur parcours n'est qu'un chapitre de la grande histoire de l'himalayisme. Dont font également partie les ascensions des autres huit-mille avant le K2.

Avec une hauteur de 3128 mètres, la montagne patagonienne Cerro Torre n'est pas seulement la plus belle et la plus difficile au monde : c'est une montagne de légende qui attire les meilleurs et les plus fervents alpinistes de la planète.En 1952, le célèbre alpiniste français Lionel Terray déclarait : " le Torre est une montagne impossible à gravir. " Ses parois semblaient trop abruptes, trop lisses, et les conditions météorologiques trop épouvantables. Cette montagne surnaturelle et unique au monde révèle bien les défis et lescontroverses qui entourent ce sommet depuis que Cesare Maestri prétend avoir réalisé la première ascension en 1959.Son partenaire, mort à la descente ne peut témoigner et les générations de grimpeurs de classe mondiale qui tentent ensuite de répéter sa voie ne relèvent que des contradictions. En 1970, furieux face à ces doutes et obsédé par la nécessité de prouver sa réussite, Maestri utilise un compresseur pour planter dans les flancs du Cerro Torre des centaines de spits, si peu espacés qu'ils forment des échelles. Cette voie du Compresseur devient instantanément l'une des plus contestées dans le monde de la grimpe, mais aussi la plus populaire de la montagne durant les décennies suivantes.En 2012, quand deux jeunes grimpeurs talentueux et idéalistes, Hayden Kennedy et Jason Kruk, retirent une bonne partie des spits de Maestri, la polémique repart.  Quel devrait être l'importance de l'équipement dans les réalisations des alpinistes ?Qui a le droit de modifier une voie ou une montagne ?Quel est l'impact de l'histoire sur notre éthique en montagne ?Et, plus fondamentalement, quel est le but de l'alpinisme : le sommet ou l'ascension ? Cette chronique qui mêle ego sur dimensionné, héroïsme, principes et voyages épiques donne un aperçu de notre condition humaine, tout en explorant les raisons pour lesquels certains poursuivent des quêtes extrêmes dans l'absolu complètement vaines.