Guy Bourdin

A bas le Ritz, à bas la lune, vive la rue!" Ce cri du coeur d'Yves Saint Laurent ponctuant une interview de l'été 1965 était, au-delà de l'humour d'une certaine provocation, l'expression infiniment juste d'un cheminement intuitif et réfléchi, d'une évidence qui, de plus en plus, l'habitait, l'entraînant irrésistiblement vers la rue de Tournon et l'invention de Saint Laurent rive gauche. Pour ces femmes jeunes, actives, qui ne sont pas des "milliardaires blasées" mais se réalisent dans leur profession sans avoir ni le goût ni les moyens de s'habiller haute couture, il imagine le concept, l'originalité culturelle Saint Laurent rive gauche, son prêt-à-porter, "son idée absolue", sa conviction. "Ce que je voudrais c'est vraiment être Prisunic, faire des robes beaucoup moins chères." La boutique ouvre le 26 septembre 1966, au 21 rue de Tournon, Paris, 6e. Catherine Deneuve en est la marraine. Le succès est foudroyant, on se bouscule pour acheter des choses simples, à des prix imbattables, impeccablement coupées que l'on emporte dans un shopping-bag griffé des carrés orange et rose qui sont le logo de la boutique. Le présent ouvrage raconte cette histoire.

?La nostalgie de l?enfance est le premier moteur de mon travail?, confesse Paolo Roversi, grand photographe de mode, qui n?a jamais oublié les rivages et les mosaïques byzantines de Ravenne, sa ville natale italienne. S?il est devenu, avec son installation en France, en 1973, un véritable Italien de Paris et que son nom fut longtemps associé à la prestigieuse maison Dior, son style particulier et immédiatement identifiable l?a rapidement et durablement imposé sur la scène internationale.Pudique et réservé, Paolo Roversi développe depuis plus de quarante ans une oeuvre qui semble hantée par la fragilité de toute forme de beauté et par la délicatesse que requiert sa conception de l?élégance. Il tire d?une solide culture picturale et d?une connaissance très fine de l?histoire de la photographie un rendu subtil des couleurs, une stylisation du dépouillement graphique et une recherche constante de formes nouvelles qui signent l?originalité de son talent. Ses modèles et mannequins aux silhouettes souvent androgynes semblent inspirés par les mythes angéliques d?un préraphaélisme revisité par une lumière diaphane, presque irréelle, qui leur confère une présence et une vitalité étonnantes. En 1980, Paolo Roversi, qui se définit comme un photographe peu attiré par l?innovation technologique, découvre le film Polaroïd associé à une chambre grand format; cette rencontre, qu?il assimile à un ?véritable coup de foudre? (il va même jusqu?à noter que l?invention du Polaroïd, en 1947, coïncide avec sa propre année de naissance?), lui ouvre de nouveaux champs de recherches esthétiques et renouvelle sa relation avec le modèle photographié. Certaines de ses créations au Polaroïd, notamment ses nus, appartiennent aujourd?hui à l?histoire de la photographie.Dans la brève autobiographie qu?il a rédigée pour ce Photo Poche, Paolo Roversi précise: ?Quand je regarde en arrière, je ne vois qu?un journal intime écrit jour après jour, photo après photo, avec beaucoup d?amour et de passion.?

Héritière de sa grande tradition des arts décoratifs, la France n'avait pas pris, après la Seconde Guerre mondiale, le virage de la modernité et du design industriel. Malgré les efforts de quelques designers comme Roger Tallon, la discipline reste en marge, faute d'être enseignée. En 1982, nouvelle donne, avec la création de l'École nationale supérieure de création industrielle, appelée aussi les Ateliers Saint-Sabin. Gilles de Bure s'en fait ici le chroniqueur, nous ouvrant les portes de cette école rêvée, qui forme mais ne formate pas. Un école où l'élève est au coeur de l'enseignement. Où l'invention est au coeur des questions de société. Une école ancrée dans la réalité d'aujourd'hui et de demain, d'où sortent chaque année ces designers qui - entre rigueur et poésie - façonnent et embellissent notre cadre de vie.