Des cheveux et des poils

Bien que Marcel Rochas ait marqué l'histoire de la mode, des années 1920 jusqu'à sa disparition, en 1955, son oeuvre et son parcours sont largement méconnus. Au mieux, certains gardent à l'esprit sa guêpière, ils se souviennent peut-être aussi de l'iconique dentelle noire ou, plus probablement encore, de ses parfums dont certains sont toujours commercialisés. C'est oublier que sa renommée a été éclatante en son temps, à l'égal de celles de Patou, Schiaparelli ou Lelong, et qu'elle a largement dépassé les frontières. Rochas entre en couture un peu par hasard : en grand admirateur des femmes, il conçoit des lignes simples, jeunes, élégantes et sportives, à l'image de sa jeune épouse Yvonne, qui le distinguent et lui offrent ses premiers succès. Dès lors, et au gré de ses mariages, il ne cesse de proposer une vision de la femme en constante évolution et de réinventer son style : architectural et artistique sous l'influence de Rina, puis classique, sage et délicat lorsqu'il épouse Hélène. Il expérimente ainsi tous azimuts, maniant les formes, les motifs - comme avec sa collection des oiseaux -, les textiles et de leurs textures. Il rencontre alors un écho médiatique sans précédent, dont il saura jouer en maître. Sa contribution ne se limite pas à la haute couture, accompagnant l'avènement du prêt-à-porter. Rochas ouvre une boutique des frivolités dans laquelle il commercialise des vêtements plus abordables, ainsi qu'un ensemble d'accessoires - au titre desquels ses parfums - qui, toujours, se déclinent dans une même cohérence esthétique. En véritable touche-à-tout, il dessine également des modèles de costumes de théâtre et de cinéma, comme pour le film Falbala de Jacques Becker. Enfin, il développe un système de communication qu'il décline sur tous types de supports : publicités, griffes ou encore revers de ses vêtements sont au pas de sa charte graphique. Cet ouvrage retrace l'itinéraire de Marcel Rochas en le replaçant au coeur de l'histoire de la mode. Il présente toute l'étendue de la pratique de celui qui fut à la fois homme de mode, homme d'affaires, mondain médiatique et communicant avisé... toujours avec un certain sens de l'audace.

Les Tziganes sont arrivés aux portes des villes. Leur premier passage attesté en France date de 1419. À la différence des autres étrangers qui traversaient la France au XVe siècle en petits groupes de quelques individus, les Tziganes voyagent en troupe composée de plus de cent personnes. La relation à l'Autre est nouvelle: ce n'est plus une élite de voyageurs occidentaux qui découvre des peuples étrangers aux confins du monde connu ou imaginé, ce sont les étrangers eux-mêmes qui se présentent aux Occidentaux. L'arrivée des Tziganes bouleverse cette vision. Ainsi ces gens nouveaux, décrits comme noirs, aux cheveux longs, aux barbes couvrant le visage, aux oreilles percées, aux vêtements extravagants, sachant guérir par enchantements et deviner l'avenir dans les mains... bref, des étrangers qui s'offrent en "spectacle" à toute la population d'une cité. Cette étude repose sur un grand nombre de textes d'archives du XVe siècle pour la plupart inédits. Tous décrivent les Gitans dans leurs faits et gestes et révèlent avec un pittoresque typiquement médiéval comment ils ont été reçus par les Français du XVe siècle. Ces détails de la vie quotidienne provenant des documents écrits permettent de rassembler une iconographie insoupçonnée des Gitans au Moyen Âge, bien avant Jacques Callot et Le Caravage.

De la fin du Moyen Age à nos jours, ce livre offre un voyage à travers les fonctions pratiques ou symboliques de la chaussure et des manières de marcher, en Occident et dans les cultures non européennes. On y apprendra que le petit pied, symbole de noblesse et objet de désir, était aussi apprécié des Français que des Chinois, qu'au XVIIe siècle les hommes adoptaient des chaussures à talon pour manifester leur pouvoir, qu'au XVIIIe siècle les souliers dont se chaussait l'aristocratie étaient davantage considérés comme des ornements que comme des outils de marche, qu'au XIXe siècle le confort était signe d'un relâchement suspect aux yeux de la bonne société... Les chaussures, la marche et la démarche se sont transformées au rythme de l'évolution des mentalités, des progrès médicaux et des innovations techniques. De la chaussure d'enfant au chausson de danse, de la chopine espagnole à haute plate-forme aux importables souliers de créateurs contemporains, en passant par les bottes de sept lieues et les chaussures de clown, cet ouvrage montre à quel point escarpins, bottines et sneakers sont des accessoires indispensables de la mode, qui donnent un rythme au mouvement des vêtements et participent à l'élaboration de l'allure.